Como realizar un doble enfoque


Introducción: Como realizar un doble enfoque

En fotografía nocturna habitualmente utilizamos la llamada distancia hiperfocal para tener toda la imagen en foco, como si esa fuera la única forma de enfocar, y como si no pudieran realizarse fotografias con partes de nuestro encuadre desenfocadas. Sin embargo, en la fotografía diurna, realizamos fotografía macro, desenfocamos los fondos y no ocurre nada y parece que una nocturna si tiene las estrellas desenfocadas está mal ejecutada.

Podríamos hablar largo y tendido sobre las tendencias en fotografía y porqué apartarse de ellas en ciertas ocasiones puede ser beneficioso para nuestro progreso fotográfico, y cuando hablo de progreso, hablo no de likes en el Facebook, si no de que te gusten cada día mas tus fotografías, que es lo realmente importante, al menos para mí. Pero en este artículo no quería hablar sobre ello, si no de una técnica que se utiliza en muy contadas ocasiones pero con unos resultados espectaculares: el doble enfoque.

Técnica

Esta técnica la conocí de la mano de José Benito, fotógrafo de fauna y paisaje multipremiado, hace ya bastantes años en uno de sus conocidos libros sobre técnica fotográfica, aunque realmente se utiliza desde hace décadas, incluso en analógica se realizaban dobles enfoques y dobles exposiciones.

Esta técnica consiste en realizar durante la misma toma de larga exposición, diferentes enfoques, normalmente porque queremos tener un primer plano muy cercano enfocado, que de otra manera sería imposible obtener con el fondo en foco, al mismo tiempo.

Conviene diferenciar los dobles enfoques en un solo disparo con multiexposiciones. En los primeros, todo el procedimiento es del tirón. En el segundo, la dificultad se simplifica, ya que tenemos un descanso donde cambiar el foco, seleccionar las herramientas necesarias, incluso evitamos posibles luces parásitas. Algunas cámaras no disponen de esta opción, mi Canon 5d Mark III si la tiene en el menú del icono de cámara la tenéis. Podéis ver el trabajo con esta técnica de Uge Fuertes

Quizás resulte liosa la explicación, pero lo realmente difícil es ejecutarla y que esté tanto el primer plano como el fondo, en foco, y para ello debemos seleccionar un lugar con la menor cantidad de luz ambiental y ahora explicaré el porqué.

Girasol en medio de la noche con via láctea al fondo

Giravia. Fotografía realizada con la técnica del doble enfoque en un solo disparo, sin multiexposición en cámara. Canon 5d Mark III, 11-24mm. Iso 3200, f4, 30s

 

Procedimiento:

Entonces, como realizar un doble enfoque? Imaginaos un encuadre con un conjunto de flores, las cuales queremos que aparezcan en un primer plano muy cercano, cuando calculamos el tiempo de exposición de la toma, el cual queremos que sea el menor posible para que el posible viento de la zona no nos mueva esas delicadas flores, es 25 segundos a iso 1600 y f4 a 16 mm.

Calculamos la distancia hiperfocal, que recordamos es la distancia que nos dará la mayor profundidad de campo, que será desde la mitad de la misma hasta el infinito, y que se puede obtener por ejemplo con aplicaciones de moviles como DOF, Hyperfocus, Photopills…etc. Pues vamos a la tabla en cuestión y nos da una distancia hiperfocal de 2 m, es decir que si enfocamos a 2 metros, desde un metro (la mitad), hasta el infinito estará todo en foco.

seta iluminada por la noche

Macrocenital. Fotografia realizada con la técnica de la multiexposición: doble enfoque y doble exposición. Canon 5D Mark III, 16-35 mm. Iluminada con minimaglite cálida.

 

Ahora bien, esas florecillas que queremos encuadrar se encuentran a 0,6 metros de nuestro plano focal, y por tanto si usamos la hiperfocal con esos valores EXIF, nos saldran desenfocadas, que podemos hacer?

La forma en la que al menos yo resuelvo estas tomas es la siguiente: enfoco con la hiperfocal, con el encuadre ya escogido, y me fijo en el anillo de enfoque donde se ha quedado la marquita de foco y la memorizo.

Ahora enfoco las florecillas del primer plano, sin mover la cámara, cambiando el punto de enfoque desde nuestro visor, hasta que nos dé confirmación de foco.

Ya estamos preparados para realizar el doble enfoque, disparo la cámara (con el foco en las flores), ilumino las florecillas rapidamente, y cambio el foco al punto que he memorizado y que enfoca el fondo y no las flores (por supuesto sin mover la cámara), y dejo el tiempo necesario para que el fondo salga con la exposición deseada.

De esta forma tendré el primer plano enfocado, ya que mientras estaba el foco en él, lo he iluminado, y el fondo tambien, porque la mayoria del tiempo ha estado con el foco en la posicion de la hiperfocal.

como realizar un doble enfoque por la noche

Urros. Fotografía realizada con la técnica del doble enfoque en un solo disparo, sin multiexposición en cámara. Canon 5D Mark III, 16-35 mm. Iluminada con Minimaglite cálida.

Las dificultades son muchas, veamos cuales son y como podemos resolverlas:

  • Exceso de contaminación lumínica: es el problema mas dificil de resolver, si mientras estamos iluminando el primer plano, el fondo recibe mucha luz, ya sea de luna o contaminación luminica de pueblos o ciudades, perderemos foco del fondo, ya que en ese punto el fondo no está en foco. Al reves es menos problemático, es decir, cuando el foco está en el fondo, el primer plano no suele perder tanto foco, al haber sido iluminado estando enfocado.
    como realizar un doble enfoque en peñalara

    Imagen fallida por movimiento del anfibio y el exceso de contaminación lumínica

     

  • Viento: en condiciones de viento incluso de brisa, si estamos fotografiando elementos que pueden ser movidos, nos dificultará la toma sobremanera , aunque la exposicion sea muy corta, algo que ocurre aunque no usemos esta técnica.
  • Precisión en la iluminación: hay que ser muy fino iluminando y tener linternas adecuadas para ello, ya que iluminamos habitualmente objetos muy pequeños, en mi caso uso la Solitaire y la minimaglite de Maglite. No hay otra que probar y probar.

Diferentes tomas y pruebas fallidas por diferentes factores. Hay que practicar y practicar.

  • Queremos un primer plano muy cercano: en ese caso puede ser necesario realizar hasta triples enfoques, por lo que la dificultad aumenta exponencialmente. Existen técnicas de blending en photoshop sencillas, con resultados excelentes, pero ya no lo harás en una toma únicamente. Aquí podéis ver otro tutorial sobre este proceso: http://pacofarero.com/tutoriales/como-hacer-un-focus-blending/

 

Doble enfoque y doble exposición con cambio de objetivo

Tambien tenemos la posibilidad de realizar tomas con doble enfoque cambiando de objetivos, el procedimiento es algo diferente, veamos. Imaginaros que quiero realizar una toma de un paisaje determinado pero con una luna con detalle de su supreficie y mas grande en nuestro encuadre que en condiciones normales con un solo objetivo.

Vuelven a existir dos formas para realizar la toma, una con un solo disparo y otra con la cámara en multiexposición.

La primera forma, en un solo disparo, para que el efecto sea mas interesante, requiere de dos objetivos, un angular y un tele (podriamos realizarlo con un zoom tambien, pero no obtendriamos una luna tan grande).

Imaginaros que tenemos un 16-35mm a 16 mm y queremos retratar el paisaje que veis a continuación, ahora tenemos que pensar en que posición queremos la luna bien grande de nuestro encuadre con ese objetivo. Una vez lo hemos pensado, dejamos el objetivo preparado, es decir, con el trípode en una posición determinada y con el objetivo en foco.

Cambiamos el objetivo con cuidado de no mover el anillo de enfoque, y ponemos por ejemplo un 70-200 a 200mm, enfocamos la luna y encuadramos de tal forma que la luna nos quede en un lugar del encuadre final que hemos planificado con anterioridad. Este es un ejercicio de retentiva, que debemos practicar.

El siguiente paso es disponer de otro trípode para colocar la cámara con el 70-200, con la luna justo en la posición correcta, y tener una manta o sábana muy oscura, ahora veréis para qué.

Con anterioridad hemos calculado la exposición final de toda la toma, es decir con el 16-35mm a por ejemplo f4, iso1000, tenemos una exposición correcta de la escena de un minuto.

Esto se va complicando verdad?, si habeis llegado hasta aquí es porque no me estoy explicando del todo mal jejejeje, es mas fácil verlo que explicarlo con palabras, en mis talleres con Nightcolours o los que organizo yo solo, podéis preguntarme y haremos una sin problema. Sigamos. Ponemos en bulb nuestra cámara.

Tenemos un trípode en una posición prefijada con la luna encuadrada en un lugar determinado, ahora viene el paso mas complicado, con la tapa puesta, tenemos que darle a iniciar la toma y quitar y poner la tapa (cartulina, gomaeva o similar) de forma rapidísima para que entre muy poca luz. Con los parámetros habituales en nocturnas, la luna se nos quema en décimas de segundo. Esto nos llevará muchas tomas, os lo aseguro. Nos podemos ayudar de filtros ND que limitan la entrada de luz al sensor.

Una vez le hemos cogido el truco y la luna en esa fracción de segundo no se quema, haremos la toma final. Click en bulb, destape y tapado del objetivo. Nos echamos la manta o sábana negra sobre nosotros, tripode y cámara, y cambiamos el objetivo por el angular, todo ello con cuidado de que no entre nada de luz y no movamos el foco. La cámara sigue funcionando, pero al no entrar luz, no se queda nada en la imagen final, por supuesto el angular con su tapa puesta.

Quitamos la manta, quitamos la cámara del primer trípode, y la situamos en el otro trípode que previamente habiamos posicionado para el resto de la escena a 16mm, destapamos y exponemos ese minuto que comentabamos antes y cortamos la exposición.

Que obtenemos con todo este lio? Una imagen irreal: tener una luna muy grande y con textura, en un entorno visto por un objetivo angular.

doble enfoque en picos de Europa

Canon 5D Mark III, 16-35 mm y 70-200 mm

Todo esto se simplifica si lo realizamos con una multiexposición en cámara, ya que lo realizamos en dos fotos diferentes, sin manta, sin tener que medir tan finamente el tiempo de exposición de la luna e incluso el liveview nos permite ver en tiempo real donde quedará la luna.

Espero que me hayais entendido, y si no, me teneis por mail o en mis talleres 😉