Categoría: Tutoriales

Paco Farero
Como realizar una panorámica nocturna

Como realizar una panorámica nocturna

La fotografía panorámica de naturaleza desde mi punto de vista es un tipo de fotografía muy desaprovechada, a nivel de usabilidad, cuando el landscape es justo la disciplina que mejor le va a esta forma de ver mas cercana a lo que vemos con nuestros ojos. Apenas nos salimos de los formatos mas clásicos del tipo 3:2, o 4:3, en formato horizontal desde luego, y arriesgamos con otras dimensiones que pueden ayudar a transmitir el mensaje que queramos y trasladar al espectador a ese lugar. Pues para realizar fotografía nocturna del mismo modo, creo que me aportan un plus, ya que por un lado me permite mostrar la grandiosidad de la localización y por otro una composición y un punto de vista diferente de las fotografías que hayas visto de esa localización.

como realizar una panoramica nocturna

 ¿por donde empiezo? suponiendo que tengo una localización a la que he ido de día y visto los posibles peligros, y el equipo adecuado (cuerpo, objetivo, baterías a tope, disparador, trípode e ilusión), la primera pregunta que nos puede surgir sería: ¿en horizontal o en vertical? y la segunda ¿cuantas tomas?. Por regla general se utiliza la cámara en vertical para panorámicas en horizontal, es decir mas anchas que altas, de esta forma abarcamos mas paisaje en altura, pero tendremos que realizar mas tomas para tener el mismo ángulo de visión en horizontal, y a parte en la zona mas baja si usas un angular tendrás una deformación importante. Todo dependerá de tu composición, si deseas mas cielo por ejemplo o no.

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Eso si, aconsejo no disparar a la menor longitud focal que tengáis (zoom), porque las deformaciones geométricas que se producen, a la hora de procesar a posteriori, nos pueden jugar una mala pasada, y si hay personas en la toma, aún mas. Actualmente uso el 16-35mm de Canon a una longitud focal de entre 25-35mm, siempre y cuando no tenga un primer plano cercano, ya que seria mas difícil tenerlo todo en foco. Esto implicará tener que realizar mas tomas.

En cuanto al número de tomas, dependerá del ángulo de visión que queramos captar, siempre y cuando tengas en cuenta lo siguiente:

• Dejar margen en cada lado de la foto para un posible recorte posterior, es muy habitual tener que recortar una vez montes la panorámica, y si va muy justa, puede que tengas que cortar un elemento importante de la toma.
• Entre toma y toma, debes superponer entre un 20 y un 30% de paisaje, ya que el software de edición, necesitará puntos comunes en ambas fotos para unirlas. Esta regla a veces no funciona porque hay mucho cielo o zonas oscuras por ejemplo, donde el photoshop (en mi caso) no es capaz encontrar suficientes puntos comunes. Para solucionarlo, o bien solapas mas o te toca hacerlo a motor gallego (a mano), como en esta toma en Islandia, donde tuve que montar las fotos de forma manual mediante capas superpuestas.

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Seguimos, hemos configurado nuestra cámara para tener la exposición que queremos, encuadrado y enfocado, de tal forma que empezamos por uno de los extremos de la foto final, realizamos la primera de ellas y movemos nuestra rótula para mover la cámara un cierto ángulo, solapando respecto de la anterior ese 20-30%. No os preocupéis porque haya algo de tiempo entre toma y toma, apenas lo notareis en los elementos en movimiento como agua, estrellas o nubes. Realizamos otra toma con los mismos parámetros, y giramos de nuevo, así hasta llegar al final de la foto. Ya tenemos el material para montar la panorámica, abro los raws a la vez todos, en mi caso con camera raw, y teniéndolas todas las imágenes activadas (usa ctrl o cmd), la revelo por igual y las exporto a photoshop, esto es fácil, si están activadas todas, lo que reveles en una se hará a todas, también se puede hacer por lotes en Lightroom.

En photoshop: Archivo- Automatizar- Photomerge. Se abre una ventanita y le doy a “añadir archivos abiertos” y activo las casillas de abajo fusionar imágenes, y corregir distorsión geométrica, en cuanto al tipo de composición empiezo con la automática y voy probando con la que me guste mas el resultado, y el photoshop empieza a trabajar, hasta que obtiene algo como esto:

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Una vez aqui, ya es cuestión de maña, yo uso las herramientas: edición-transformar-deformar o la de corrección de lente, para controlar la deformación que se produce en este tipo de montajes. Vas estirando de las esquinas a tu gusto, ayudandote de guias verticales y horizontales, para por ejemplo que el horizonte no esté caido o abombado, o los edificios por ejemplo. Por último recortas a tu gusto, y puedes empezar ya a trabajar con capas como cualquier otra fotografía.

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Espero os sea útil

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Farero
Como se hizo: El dragón que tenía sed

Como se hizo: El dragón que tenía sed

Comienzo una serie de post en los que explicaré de principio a fin una imagen. Creo que es una forma de ayudar a la gente que empieza y por supuesto dar valor al trabajo que realizo, ya que hablaré de todo el proceso, desde la preparación del viaje y/o localización hasta algo de procesado. No pretendo extenderme mucho, pero si dar unas pinceladas de cada parte del proceso de creación fotográfica.

Empezamos:

Titulo: El dragón que tenía sed

Datos exif: Canon 5D Mark IV y objetivo 16-35 f2.8 L III. ISO 3200, f2.8, 8s disparada a 16mm

Planificación: Tras 10 dias de viaje fotográfico dando la vuelta a Islandia, con un grupo que me contrató como guía, y tengo la gran suerte que no son solo clientes si no mis amigos, uno de ellos, Quique y yo permanecimos 2 días y medio mas en esta Isla maravillosa. La idea era ir un poco a la aventura, sin alojamiento contratado, donde hubiera mejor previsión meteorológica y de auroras. Así que hasta que no estábamos en el aeropuerto y miramos el tiempo, no supimos donde iriamos.

Y donde había buena previsión? a casi 6 horas de camino nada mas y nada menos, en la zona Norte de la isla, y allí que nos fuimos (solo para 2 días).  La primera parada sería Godafoss, es decir el lugar mas lejano de las dos paradas que haríamos, mas adelante en otro post, os comentaré que sacamos de allí. Al día siguiente y tras apenas dormir para realizar el amanecer en esa maravillosa cascada, que aquí podéis ver:

como se hizo

Salimos rumbo a Hvitserkur, casi 3 horas de camino. En su dia ya estuve por aquí pero no permanecí la noche, en el link podéis tener algo mas de información del lugar.

Y empezamos con las preguntas:

Donde: aqui las coordenadas, existen dos parking señalizados y balizados, que dependiendo de como esté el camino, te dejan o no aparcar el coche, ya que para acceder hasta aquí, se llega por una pista en bastante buen estado casi todo el año, durante una media hora, estando la última parte en peores condiciones si ha nevado y luego helado, o llovido mucho y hay barro. Desde el parking al acantilado desde donde se ve abajo la formación rocosa, son 10 minutos andando. La dificultad radica en bajar hasta la playa, en nuestro caso la bajada estaba congelada, y aun con crampones no fue fácil bajar. Existe otro camino mas largo y menos peligrosos que sale a la derecha del parking.

por que: el lugar es muy fotogénico, la roca tiene forma de animal y ademas con orientación ESTE y Norte tenemos libre el fondo para ver las auroras, cuya previsión esa noche era fabulosa, KP5. Además no estaba tan lejos como Godafoss, del aeropuerto (3 horas), ya que a la mañana siguiente el vuelo de Quique salía temprano y llegaba mi familia de vacaciones unos días.

Cuando: solo teníamos dos noches para salir a por auroras y toda Islandia para elegir, sin embargo la previsión meteorológica es la que nos marca donde ir y el cuando. La segunda noche era la ideal y había una ventana de tiempo de unas 3 horas. Así que nos fuimos allí unas 3 horas antes de atardecer, buscando encuadres, realizando fotos con filtros, descansando, hablando e incluso ayudando alguna otro turista a bajar por el terraplén.

Y no podiamos creerlo, aun había mucha luz en el ambiente y las auroras se veían a simple vista. Nunca me había pasado algo así, con toda esa luz y el verde en el cielo, os muestro un ejemplo:

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Estábamos muy excitados, debo decir que aunque ya he visto auroras muchas veces (voy por mi décimo viaje nórdico) esas horas previas de expectación sobre el que va a pasar, si las veré o no, si serán muy intensas…son alucinantes y es como droga en vena, no has llegado de vuelta al coche y ya estás pensando en regresar.

El cielo empezó a iluminarse, auroras verdes, azules, incluso alguna roja, pequeñas, grandes, rápidas, brillantes, fue la mejor noche de mi vida en cuanto a auroras y lo mas intenso estaba por llegar ya de vuelta hacia la capital. Llegó un momento que recogí la cámara y solo quería verlas. En esto que Quique que aun seguía haciendo fotos, y tras la llegada de una ola, cogió su equipo y dio unos pasos para atrás para evitarla, sin darse cuenta que yo estaba recogiendo a unos 3 o 4 metros suyo. Se tropezó conmigo con tan mala suerte que del golpe, la tarjeta que estaba cambiando, y con todas las fotos de los últimos dos días, se cayó a la arena de la playa y y al agua. Fueron unos momentos de incertidumbre, tras quitarle toda la arena y secarla, la guarde en la mochila, sin saber si funcionaría. Y aquí viene un consejo, si tenéis la posibilidad, grabar cada foto en dos tarjetas, ante cualquier incidente como este, tendréis un backup. Yo lo tenía y estaba tranquilo, ademas cada noche, grabo las fotos en el portátil.

Como: es una fotografía sin dificultad si tienes un buen equipo, aquí no vale lo de con cualquier cámara se puede hacer cualquier foto. Sin luna apenas y disparando a 3200 y gracias a que Canon España me prestó el 16-35 f2.8 nuevo, es fácil obtener una imagen sin apenas ruido y con unos colores bonitos sin necesidad de procesarla mucho a posteriori. Enfoqué con la hiperfocal, y tras cálculos previos del tiempo de exposición, empecé a disparar, dependiendo de la intensidad de la aurora, bajaba o subía el tiempo, intentando que fuera corto para capturar las hermosas formas que se ven.

Este es el RAW:

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Simplemente buscaba que las auroras me quedaran detrás de la roca, y escogí esta, por la forma de la misma y porque tenía algo de rojo y morado.

Y luego: Tras recoger todo y dirigirnos ya de madrugada hacia la capital, a solo 20 minutos de este lugar, teníamos localizado un camión muy chulo, así que a por él que fuimos:

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Ya teníamos la foto y exhaustos de la paliza que llevábamos encima tras 12 días de viaje y mas de 3500km, hubo una explosión de auroras brutal, hasta tal punto que aunque el lugar estaba en medio de la nada e intentamos hacer fotos al vacío (=?), las mías al menos todas desenfocadas, no se me caen los anillos en reconocerlo, también nos pasa a los que hacemos muchas nocturnas, pero fue tal la excitación, que las pocas fotos que hice, algunas de menos de 1 segundo, ni me di cuenta que no había enfocado. Y mirad que luz:

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Acabamos durmiendo 3 horas en el coche, a un lado de la carretera, bajo un cielo aun verde, porque nos esperaban todavia unos cuantos kilómetros, de vuelta a keflavik y a mi, de nuevo al Norte, pero esa es otra historia.

Revelado/procesado: como podeis ver en el resultado final, la imagen ha ganado color y exposición, sin darle mucho contraste e intentando conservar sombras con información en la roca. Cuando me dispongo a retocar una imagen, primero pienso que quiero mostrar y luego ya toco lo que sea, pero siempre con una intención. Así que en camera raw varié estos parámetros de forma global, pre-enfocando y quitando algo de ruido, el poco que tiene.

La exporto a photoshop y empiezo con los ajustes destructivos: recorte, clonado de algun avión y poco mas, enfoco por separación de frecuencias, y luego ya juego con luz y color, para enfatizar la aurora, por ultimo antiruido y listo. Aquí no es el mejor lugar para ver la foto, no se porque razón las imágenes se oscurecen y pierden color en la web, pero como veis los ajustes no han sido muchos. Todo en un solo raw.

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Farero
Localizaciones de fotografía de paisaje y nocturna

Hacía tiempo que quería reunir un post como este, donde acceder a una serie de localizaciones de fotografía de paisaje y nocturna donde he estado. Y en este mes de febrero he tenido algunas horas libres para realizarlo.

Se trata de un plano de google maps, donde cada localización, se encuentra geoetiquetada, hay un ejemplo de foto mía, y tiene alguna recomendación e información a tener en cuenta, como peligros, contaminación lumínica, acceso..etc

No es un plano terminado, a medida que vaya recorriendo mundo, iré añadiendo nuevas localizaciones que descubra y espero os sea útil. Hay mas de 600 lugares, la mitad de ellos con muchísima información y consejos

Para acceder al mapa, teneis que tener un mail de gmail y pagar 9,95 euros.

 

Os dejo el link para comprarlo aqui: https://pacofarero.com/product/mapa-de-localizaciones-fotograficas-de-paisaje-y-nocturnas/

localizaciones de fotografia de paisaje  nocturnas

 

 

 

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Farero
Tutoriales de fotografía nocturna

Cuando uno comienza a interesarse en la fotografía nocturna, creo que lo primero que hacemos es buscar información en internet para leer algo al respecto, por ejemplo poniendo en google: tutoriales de fotografía nocturna, y tenemos algo así como 47.000 referencias al respecto, y por cual empezamos?, por la primera?, por la segunda?, por la hoja 15?. Con este post lo que pretendo es que tengas una referencia de los que me parecen las mejores guías para empezar o avanzar en esta apasionante disciplina. He intentado que haya un poco de todo, no solo teoría, si no también procesado, ejemplos prácticos…etc, y desde diferentes visiones de fotógrafos que como yo impartimos talleres de fotografía nocturna, porque no hay que tener miedos en enseñar y compartir “gratis”. Empecemos

Y como autobombo, también tenéis tutoriales en mi blog de como realizar un blending de foco, como realizar panorámicas nocturnas, levitaciones en fotografía nocturna, y como se hicieron e iluminaron las fotos de una cascada, o de un bosque, y se procesó una imagen como esta.

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Farero
Fotografía en Campiecho, Asturias

Fotografía en Campiecho. Que poca motivación me hace falta para hacer la maleta y salir de viaje. Siempre me ha pasado así, me encanta conocer lugares nuevos o redescubrir los ya visitados, con compañía o solo, para fotografiarlos o para guardarlos en la memoria que es el mejor sensor de todos. Esta vez fue Ivan y su familia los que nos motivaron a coger el coche y salir para el Norte de forma imprevista en mitad del verano, alquilar un bungalow en Asturias y carretera y manta toda la familia.

La idea era pasar unos días todos juntos, y los nightcolours, aprovechar las noches para salir de caza…pero nuestra caza nocturna es muy diferente a las habituales cazas humanas por la noche. Nos haríamos mas de 1000km en 3 días para salir por Lagos de Covadonga, Playa de Catedrales, Portizuelo y Campiecho, y mereció la pena. Además una de las noches pudimos disfrutar de la compañía de Ovi y Vero, de iluminandos, que mas se puede pedir?

Así que llegamos hasta este conocido icono de la costa asturiana a llevarnos nuestra foto, lo primero a tener en cuenta es que hay que conocer perfectamente el estado de las mareas, en nuestro caso fuimos el día en que la marea baja coincidía prácticamente con el ocaso, de esta forma nos daría tiempo a realizar tomas del atardecer y alguna nocturna sin problema, y por que hay que saberlo? se atraviesan varias playas de piedras que cuando sube la marea podrían dejarte encerrado y pegando como pega el mar en el Norte, se me antoja bastante peligroso.

Cuando llegas al lugar y te introduces en la famosa cueva, a mi al menos, me dio un escalofrío, es una cavidad que da directamente al mar, con dos salidas, una al este y otra al oeste, y con ello puedes jugar en tus encuadres, sin embargo me llamó mas la atención irme al fondo de la misma y darle profundidad a mi foto final, porque aunque en vertical suelen funcionar peor las fotos, este formato unido a la longitud de la cueva, le daría una sensación de lugar que me gusta mucho, como que estás dentro. Para ello había que remangarse bien los pantalones y cruzar un gran charco (el agua que se ve delante) y situarse en una pequeña playa. Esperé a que Iván terminara su foto al fondo y disparé varias fotos con diferentes exposiciones, justo en el momento de la puesta del sol, intentando aprovechar esa luz dorada mágica reflejada en el agua y que aparece en las paredes. después en casa me esperaba un trabajo arduo para hacer el blending, ya que el rango dinámico entre el cielo y el fondo de la cueva era tremendo.

Aqui (43.558120, -6.393057) podeis ver el lugar donde dejar el coche, y si caminas por la playa hacia el oeste encontrareis sin problema la cueva y el monolito.

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Que decir del procesado? la verdad es que no soy de realizar blendings, prefiero iluminar por la noche y usar filtros por el día, pero en este caso, si quería una foto con gran rango y limpia, me pareció la mejor solución. Para trabajar blendings, suelo usar máscaras de capas e ir usando dos tomas con luz parecida, destapando una de ellas con un pincel con una opacidad bajita, entre un 15 y un 20%, para por un lado levantar las sombras, o también se puede para eliminar las zonas quemadas. Me estoy leyendo y creo que lo mejor es que un día os lo explique con capturas de pantalla o alguna video, os interesa?

Aqui os dejo el resultado

fotografia en campiecho

Si te interesan las localizaciones fotográficas, tengo en venta un plano con mas de 600, con numerosa información. Aqui el enlace.

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Farero
Tutorial fotografías panorámicas

Tutorial fotografías panorámicas.

No sé porqué razón los fotógrafos no nos salimos de formatos clásicos del tipo 3:2, o 4:3, en formato horizontal desde luego, y arriesgamos con otras dimensiones que pueden ayudar a transmitir el mensaje que queramos y trasladar al espectador a ese lugar. Como por ejemplo realizando fotografías panorámicas.

Imagen minimalista d eun fotografo en medio de una mar azul

Minimalismo nocturno

En el caso de los formatos panorámicos, que para paisaje y en mi caso para paisaje nocturno, me aportan un plus, ya que por un lado me permite mostrar la grandiosidad de la localización y por otro una composición y un punto de vista diferente de las fotografías que hayas visto de esa localización.

un hombre entre montañas

Fotografia nocturna en las bardenas

Pero vamos al lío, quiero realizar una fotografía panorámica, ¿por donde empiezo? suponiendo que tengo una localización y el equipo adecuado (no os olvidéis del trípode), la primera pregunta que nos puede surgir sería: ¿en horizontal o en vertical? y la segunda ¿cuantas tomas?. Por regla general se utiliza la cámara en vertical para panorámicas en horizontal, es decir mas anchas que altas, de esta forma abarcamos mas paisaje en altura, pero tendremos que realizar mas tomas para tener el mismo ángulo de visión en horizontal. Todo dependerá de tu composición, si deseas mas cielo por ejemplo o no. Eso si, aconsejo no disparar a la menor longitud focal que tengáis, porque las deformaciones geométricas que se producen, a la hora de procesar a posteriori, nos pueden jugar una mala pasada, y si hay personas en la toma, aún mas.

Actualmente uso el 16-35mm de canon a una longitud focal de entre 25-35mm, siempre y cuando no tenga un primer plano , ya que seria mas divicil tenerlo todo en foco. Esto implicará tener que realizar mas tomas.

puerto de Carrasqueira

En cuanto al número de tomas, dependerá del ángulo de visión que queramos captar, siempre y cuando tengas en cuenta lo siguiente:

  • Dejar margen en cada lado de la foto para un posible recorte posterior, es muy habitual tener que recortar una vez montes la panorámica, y si va muy justa puede que tengas que cortar un elemento importante de la toma.
  • Entre toma y toma, debes superponer entre un 20 y un 30% de paisaje, ya que el software de edición, necesitará puntos comunes en ambas fotos para unirlas. Esta regla a veces no funciona porque hay mucho cielo o zonas oscuras por ejemplo, donde el photoshop (en mi caso) no es capaz encontrar suficientes puntos comunes. Para solucionarlo, o bien solapas mas o te toca hacerlo a motor gallego (a mano), como en esta toma en Islandia:

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Seguimos, hemos configurado nuestra cámara para tener la exposición que queremos, encuadrado y enfocado, de tal forma que empezamos por uno de los extremos de la foto final, realizamos la primera de ellas y movemos nuestra rótula para mover la cámara un cierto ángulo, solapando respecto de la anterior ese 20-30%. No os preocupéis porque haya algo de tiempo entre toma y toma, apenas lo notareis en los elementos en movimiento como agua, estrellas o nubes. Realizamos otra toma con los mismos parámetros, y giramos de nuevo, así hasta llegar al final de la foto.

Ya tenemos el material para montar la panorámica, abro los raws del tirón, en mi caso con camera raw, y teniéndolas todas activadas (usa ctrl o cmd), la revelo por igual y las exporto a photoshop. En photoshop: Archivo- Automatizar. Photomerge. Se abre una ventanita y le doy a “añadir archivos abiertos” y activo las casillas de abajo fusionar imágenes, y corregir distorsión geométrica, en cuanto al tipo de composición empiezo con la automática y voy probando con la que me guste mas el resultado, y el photoshop empieza a trabajar, hasta que obtiene algo como esto:

Una vez aqui, ya es cuestión de maña, yo uso las herramientas: edición-transformar-deformar o la de corrección de lente, para controlar la deformación que se produce en este tipo de montajes.

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Farero
Flujo de trabajo en el revelado

Flujo de trabajo en el revelado.

Hace unos meses un compi me preguntaba cual era mi flujo de trabajo a la hora de revelar/editar una fotografía, ya que le interesaba el acabado que tenían. El caso es que según le comentaba, me daba cuenta que quizás hiciera el ridículo, ya que sé de antemano que hago cosas que no debiera, y otras que posiblemente desconozco, provoque que mis fotos no sean tan “limpias” ni “rápidas” a la hora de procesarlas, pero como una de mis premisas es intentar compartir aquello que sé (vease http://pacofarero.com/tutoriales/) pese a que esto implique que otros se apunten tantos, sobre si ellos fueron los primeros en realizar escenas o por ejemplo hacer levitaciones, algo que no hay mas que ver las fechas de publicación de las fotos realizadas por Ivan o por mi. Total que me enredo, voy a intentar comentaros los pasos desde que llego a casa hasta que publico una foto en internet.

1. Reposo: si, como leeis, siempre dejo reposar las fotografías que realizo, mínimo un par de semanas, tras una noche con mil pruebas, con unas sensaciones, en un entorno determinado, intento “objetivarlas”, es decir abstraerme de todo aquello que sentí al realizarlas, para poderlas sacar mas jugo. Algunos me diréis, con cierta razón, que sería justo al reves si lo que quiero es que el espectador sienta lo que yo, y en parte tendréis razón, pero mis expectativas y mi enfermiza superación me lo impiden, y es que si veo las fotos a las pocas horas me doy cuenta que no conseguí obtener aquello que sentí.

2. Selección de imágenes: me descargo todas las fotos al ordenador, y mediante camera raw las voy visualizando. Primer error, con el bridge por ejemplo sería mas ágil, pero los noctámbulos tampoco tenemos tantas para visualizar ya que realizamos poquitas en toda una noche. Suelo dejar un par de raws similares de la misma toma, como backup, y el resto a la basura. Para que os hagáis una idea, en este paso me puedo haber quedado de entre unas 50 unas 6 o 7 tomas.

3. Revelado: utilizo el camera raw, el porque es bastante sencillo, tras estar unos años con el software de mi cámara que es el que interpreta perfectamente la información del raw, comparé resultados respecto al CR y excepto en la nitidez, apenas aprecie diferencia, sin embargo el camera raw me permitía ciertos ajustes que en el nativo funcionaban peor, especialmente la recuperación de sombras y altas luces, y el claridad.

Os pongo un ejemplo de un raw y los ajustes básicos que le haga a una toma cualquiera. Es dificil contaros un procedimiento estándar, pero lo que hago siempre es eliminar aberraciones, corregir lente, contraste y claridad, y enfoque, el resto depende de la imagen.

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La imagen ha ganado fuerza, si lo que quería era transmitir un mensaje como si estuviera tomada en el Oeste americano, cuando en realidad es de las Bardenas Reales. Pero todavía queda por hacerla alguna cosilla mas, veamos.

4. Edición: el 99% de mis imágenes están realizadas solo con un raw, pero el 80-90% de ellas utilizo capas, al menos para tratar cielo y suelo por separado. La razón es el ruido, no me gusta que el cielo tenga ruido, y sin embargo en el resto no me importa, a no ser que sea agua.

Para todo ellos uso Photoshop CC. En primer lugar realizo ajustes mayores, como pueden ser nivelados, visualización de posibles manchas, pelos, aberraciones, crops…etc. Después como comentaba, duplico capa, para dejar siempre una de backup, y hago la selección del cielo (próximamente comentaré como realizo selecciones), trabajando en dos capas distintas como comentaba.

Para eliminar el ruido uso Photoninja o bien define del plugin NIK. Si la imagen me pide colores y contraste, uso el tonal contrast y el viveza de Nik. Para darle enfoque lo hago por separación de frecuencias (también hablare de ello).

Una vez terminada, guardo el raw con su .xmp, y el .psd, no guardo tiff nunca, Cuando voy a publicarla en web, la paso a 8 bits, y le doy a guardar para web, 1024 pixeles, enfoque suavizado y listo. No reenfoco posteriormente, a no ser que la imagen esté blandita.

Caseta en las barcenas reales en una noche infernal

Las bárdenas reales, un lugar de película

Espero os haya sido útil esta descripción de mi flujo de trabajo en el revelado.

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Farero
Las mejores localizaciones para nocturnas
Hace unas semanas, tras publicar las que creía mejores fotografías nocturnas del 2013, un compi me comentó que de paso podría recopilar también, las mejores localizaciones para nocturnas. Pues he intentado dar mi punto de vista sobre los lugares mas increíbles que he visitado y las fotos realizadas allí, quizás os pueda servir de guía para vuestras salidas, y de paso me encantaría tener un feedback y que me dijerais las vuestras. Blogger no trata muy bien alguna de las fotos y es posible que salgan sobresaturada y expuestas, si queréis verlas mejor en mi flickr están todas
https://www.flickr.com/photos/17646527@N05/. Empecemos:1) Belchite: como comenté hace tiempo belchitelandia, el parque temático de los noctámbulos, un pueblo arrasado en la guerra civil, que poco a poco se cae a cachos, y que desde hace un año se necesita un permiso especial para entrar con un coste de 10 euros persona, y un mínimo 100 euros por grupo. Tiene el handicap de la contaminación lumínica de belchite nuevo y de una central eléctrica, sin embargo también se puede jugar con ella. Infinidad de encuadres desde los interiores de dos iglesias, hasta coches abandonados, calles fantasmas y su famosa cruz.
las mejores localizaciones para nocturnas
apocalipsis web

2) Bárdenas: El Parque Natural de las Bárdenas Reales se encuentra en la comunidad de Navarra, un lugar protegido por su singularidad paisajística y de fauna, al cual no se puede acceder por la noche, sin embargo en su interior se encuentra una base militar y un campo de tiro, algo sorprendente al menos. Si vas a hacer nocturnas te arriesgas a un multón, sin embargo el lugar es alucinante, hay varias zonas interesantes, la primera es la caseta de Zalba, como me gusta denominarla, que está junto al castildeterra, a 10 minutos en coche se encuentra la que me parece la mejor zona: el pizkerra. A tener en cuenta el gran viento que suele hacer, y la CL tan preciosa que se puede pillar cuando hay nubes. Ojo llevarse un gas si no se conoce. Aquí algo sobre mi visita

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3) Menorca: que puedo decir yo de Menorca? de mi isla? ufff sé que cuando no tenga que trabajar acabaré en la isla de la tranquilidad. Quizás por el cariño y los momentos tan especiales que he pasado allí, no sea demasiado objetivo, sin embargo no soy el único, hablando con Jose Benito me contó que cala Pregonda para él era uno de ellos sitios mejores para realizar fotografías, que tenía una luz especial. Yo añado la zona de Favaritx, un lugar alucinante, con un cierto magnetismo que solo he sentido en Finisterrae. Infinidad de localizaciones, aunque yo me centraría en Pregonda, Favaritx, el puerto de Sanitja y Cavalleria…aunque al sur y con luna, tienes unas calas alucinantes: macarelleta, turqueta…etc

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4) Estación de Canfranc: tengo una espinita clavado en este lugar, ya que fui solo, una noche gélida de verano, con un viento que movía los destartalados techos y cuyo sonido me revolvía el estómago. Apenas pude estar 3 horas, entre otras razones porque en casa tampoco me dejaban mas tiempo. Es un lugar también con historias truculentas al estilo Belchite, pero con enorme potencial para lightpainting, hay muchos vagones, naves, casas, grúas, mobiliario…etc
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5) Playa de las catedrales: archiconocido es este lugar, pero muy dificil sacar buenas fotos, primero porque el tiempo es limitado por las mareas, después por cuestiones meteorológicas, también la luna condiciona muchísimo los encuadres, sin embargo la grandiosidad de sus rocas y las formas que tienen, le hacen un lugar muy recomendable para acotar. Mi experiencia fue buena, sabia meses atrás la foto que quería, pero ir solo para hacer todo el trabajo de la toma, me complicó en exceso, y el frío que hacía con la modelo semidesnuda, me hizo trabajar demasiado rápido…pero volveré.
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6) Costa Quebrada: es un pendiente en la agenda, fue una visita relámpago la noche de antes de un taller que impartimos en Cantabria, y me hubiera gustado estar allí toda mas tiempo. Tiene encuadres desde arriba y metidos en las rocas, su handicap principal es la cantidad de gente que va y lo dificil para sorprender con las cantidad de fotos que tiene el sitio.
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7) San Juan de Gaztelugatxe: Hace solo unas semanas  estuvimos una ventosa noche en este lugar singular, desde casa llevaba ya mi encuadre estudiado, algo me facilitó el resultado final, ya que el cielo era totalmente plano y mi preencuadre no miraba hacia arriba jejeje, aquí lo veis:
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8) Zonas cercanas a Madrid: Rascafria, Barcience, Peñalara, estación de Buitrago..: Cerca de Madrid tenemos una gran cantidad de lugares muy dispares, donde realizar nocturnas, desde el castillo de Barcience en Toledo, hasta Peñalara (aquí mas), Caudilla, pasando por un lugar muy chulo cerca de Ávila, los pinares y cascadas de Rascafría o la estación abandonada de Buitrago.
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cascada del muro webface2faceweb
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Farero
Como se hizo Otzarreta

Aprovechando la publicación en xatakafoto (http://www.xatakafoto.com/xataka-foto/anatomia-de-una-foto-otxarreta-por-paco-farero) adjunto las explicaciones de como se hizo Otzarreta, un lugar tan fotografiado:

Cuando planifico mis salidas nocturnas, lo habitual es hacerlo con bastantes días de antelación, para conocer el lugar, su historia, sus peligros, orientación, la luna que va a ver ese día, si tengo contaminación lumínica etc, todo esto vía internet… una serie de factores que facilitan el “proceso creativo” posterior. A continuación me gusta visitarlo de día y verificar esos factores tan importantes en las nocturnas y pre-encuadrar en base a ello, sin embargo para esta toma no pude, ya que viajé esa misma tarde hasta la zona, pero había visto mil fotos del lugar, no debería ser un problema.

Esto puede ser positivo o todo lo contrario, positivo porque sabes más del lugar, de los encuadres que funcionan, de la luz que hay… sin embargo yo prefiero lugares menos explorados, que sorprendan y esto requiere de más tiempo y, sobre todo, dinero para desplazarse. En este caso, el lugar es archiconocido, el hayedo de Otzarreta y la capacidad de sorpresa es pequeña, aunque no tiene porque ser un handicap, a mi me gustan más algunas versiones de estas raíces de haya, de por ejemplo Raquel de Castro que la más conocida de José Benito, anterior a ella.

Así que allí llegamos cuatro locos noctámbulos a realizar algunas fotos. El primer problema fue la falta de la famosa niebla, el segundo el poco caudal del río, el tercero el viento que nos movía todas las ramas, quedando poco “limpia” las tomas y el cuarto la lluvia.Veamos ahora como trabajamos: casi siempre realizo mis fotos con mi amigo Fusky, en este caso él estaba al mando de la cámara, metido en el río, ya que me gustaba el encuadre con las raíces desde la izquierda que me llevaran al tronco a 1/3 aproximadamente de altura, y el río desapareciendo en la oscuridad. Nos dividimos el trabajo, él se encargaba de iluminar con una linterna cálida potente el curso del río y las hayas del fondo a la derecha, y yo iluminaba al mismo tiempo y dentro de la escena, las raíces, de forma cenital, y el tronco principal y el relleno de la parte izquierda, con una linterna también cálida pero menos potente y a su vez filtrada con un gel amarillo para intensificar el verde. Quería que el protagonismo fuera claro, pero me gusta iluminar el resto de la toma, aunque sea de forma tenue. Para llegar a esta iluminación hicieron falta 4 ó 5 pruebas, que no son muchas para lo que acostumbramos, pero llevábamos ya otro anterior con una luz similar.En cuanto al procesado, lo principal es enfoque bastante más de lo habitual, aplico un filtro paso alto para ello, y después toco algo la saturación de verdes y rojos, por último oscurecí ligeramente el fondo, porque no me gustaba el protagonismo que tenía.

f/5.6, 214, ISO 640

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Farero
Como se hizo: Blue dreams

Como se hizo: Blue dreams

Hace unas semanas varias personas me preguntaban como había procesado la imagen “blue dreams” les decía que pronto haria un seudotutorial y se sorprenderían de lo sencillo que es, porque yo no es que controle mucho de ps pero me defiendo, a ver si logro explicarlo bien. Empecemos:

Lo primero es disponer de una imagen base adecuado. y que quiere decir esto? con esta fotografía yo queria reflejar dos sentimientos o emociones, por un lado lo pequeño e insignificantes que somos frente a la naturaleza, y por otro el contacto tan directo que tenemos los lunáticos con ella. Para ello compuse situando a mi primo Nick en medio de una playa inmensa en Gales, escalándola con su tamaño.

nick web

Este procesado se ajusta muy bien a imágenes donde haya uno o varios protagonistas escalados y a mi modo de ver en contra, o en sombra. Para haceros una idea a mi me encantan las fotos de M. Belmar. Es comparar a Dios con un gitano, mirad como juega con la profundidad, este hombre es un portento y se nota que lleva años y años disfrutando de la fotografía.

Otro aspecto importante es la gama tonal, lo que vamos a hacer le quita casi todo el protagonismo a las texturas, a los volúmenes, a las formas…asi que solo nos quedan las lineas y el color, deben ser combinaciones atractivas, los colores complementarios siempre funcionan: naranja-azul, amarillo-violeta…En cuanto a las lineas veremos luego su importancia o no.

Ya tenemos seleccionada la foto que creemos puede funcionar, aquí su historia: http://pacofarero.com/nick/, ahora toca procesarla. Lo primero es duplicar la capa y sobre esta vamos a seleccionar la silueta del personaje, hay varias formas de hacer esta operacion, al haber tanta diferencia cromática entre mi primo y la playa, con la varita magica y una tolerancia media funciona a la primera, eso si cogemos tambien la sombra.

sin2

Borramos al personaje, es importante no dejar nada del mismo, porque eso repercutirá en el resultado final. El siguiente paso es tener en otra capa solo el personaje, así que hacemos lo mismo: duplicamos capa de la foto original, seleccionamos el personaje con la varita, y ahora le damos a menu-seleccionar-invertir, para seleccionar el resto de la imagen (inverso) y borramos todo menos el personaje, quedando así:

nick

Esta última capa la colocamos arriba del todo.

Y solo nos queda aplicar este efecto de difuminado o movimiento exagerado, esto se hace con un filtro, vamos a filtros-desenfoque-filtro de movimiento, y ahi tenemos varias variables que tocar, la primera es la distancia medida en px que queremos aplicar, en esta me gustó darle muchísimo creo que mas de 1500 px, y la otra es la dirección del desenfoque, y aquí es donde aparece la importancia de las lineas, en la imagen original las lineas son horizontales, asi que la dirección le puse esa misma, lo aplicamos y vemos el resultado:

nick2

Que ha pasado? pues que al estar en la capa superior el muñeco el efecto de desenfoque no le afecta, y por otro lado al quitarlo en la capa de abajo no se ven casi trazos negros. Veamos con imágenes a que me refiero, en esta primera no se ha realizado una capa extra para el personaje solo y el desenfoque es de 250px:

250

Si aumentamos el desenfoque, el muñeco va desapareciendo, ahora a 500 px:

500

A 1500 es prácticamente inapreciable, pero para evitarlo por completo lo mejor es no solo desenfocar la capa sin el muñeco si no también la capa de abajo del todo, evitando transparencias.

Se pueden ver unos “picos de color” a la derecha que puede no te convenzan para que este todo “suave” como un sueño azul, lo que habria que hacer es aplicar de nuevo el filtro pero esta vez con menor intensidad (unos 30px) y con la direccion en 90º.

sin3

Ahora queda poner el muñequito encima, activando la capa superior que habíamos ocultado, y tocar el tono de los azules hacia turquesa y tenemos la imagen final.Parece mas complicado de lo que es, resumiendo, 3 capas, una solo el muñeco, otra todo menos el muñeco y la de abajo la imagen original, desenfoque de movimiento de las dos de abajo con un valor alto, y de nuevo desenfoque a 90º con una distancia pequeña y voila.

nickotroprocesado

 

Espero os sea util.

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